27/08/2026
La Costa degli Dei in provincia di Vibo Valentia non ti offre la classica vacanza patinata da cartolina, ma qualcosa di molto più raro e complesso: un’autenticità fatta di luci abbaglianti e profonde ombre strutturali.
Questo è quello che emerge dall'articolo a firma della giornalista Laura Rysman del New York Times, di cui nella prima immagine potete vedere uno screenshot e nella seconda un'immagine di Pizzo, cioè da dove è iniziato il suo viaggio. Nel suo reportage, la giornalista racconta una terra di meraviglia pura — tra le nuotate a Tropea, il tartufo di Pizzo, le scogliere di Capo Vaticano e l'accoglienza calorosa della gente del posto — scontrandosi però con la frustrazione dei trasporti a singhiozzo e un modello turistico ancora pieno di falle.
Nel racconto della Rysman, una tappa importante viene saltata ed è lei stessa a dirlo: la città di Vibo Valentia, esclusa dal tour a causa dell'improvviso annullamento di alcuni treni regionali. Ma la vicenda fa riflettere. Viene da chiedersi se sia stata davvero soltanto una questione di binari o se non ci sia stata anche una velata dimenticanza, dettata dal fatto che il capoluogo di provincia — al contrario delle località costiere più gettonate — sia tuttora tagliato fuori dai grandi circuiti di promozione nazionale e regionale.
È la stessa riflessione sollevata dall’assessore al Turismo del Comune, Stefano Soriano, che in un articolo pubblicato sulla Gazzetta del Sud ha affermato: «Non vorrei mai che Vibo fosse dimenticata per ragioni diverse da quelle legate alle sue effettive potenzialità», rivolgendosi poi alla Regione con un chiaro auspicio: «Vibo non deve essere considerata soltanto una città di passaggio o il capoluogo amministrativo di una provincia turistica. Deve essere riconosciuta per ciò che è: una destinazione culturale autonoma, complementare e strategica rispetto alla Costa degli Dei». L’assessore ha infine invitato la giornalista Laura Rysman a Vibo, dicendosi pronto ad accompagnarla alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
Ci permettiamo però, a questo punto, di dare un consiglio all’assessore Soriano: senza polemica, ma con spirito costruttivo, sarebbe opportuno sollecitare la sistemazione (anche se la competenza primaria è di Ferrovie dello Stato/RFI) della strada d'accesso alla stazione di Vibo Valentia-Pizzo, che da anni presenta enormi voragini. Quel tratto rappresenta il primo biglietto da visita della città e, in quelle condizioni, non farebbe certo fare una bella figura con la stampa internazionale.
Vibo ha nella sua stazione lo snodo ferroviario principale dell'intera provincia e vanta un patrimonio storico tra i più imponenti della regione. Eppure, proprio qui emerge la contraddizione più amara di chi dice di voler fare turismo: strade dissestate, un servizio di trasporto urbano carente o inesistente e un patrimonio inestimabile ma inaccessibile, come il Parco Archeologico dell'antica Hipponion/Valentia che, nonostante sia stato finanziato per ben due volte, continua a rimanere chiuso.
È esattamente questo il paradosso messo in evidenza dal New York Times: si cerca di intercettare il turismo internazionale con nuovi voli e riflettori mediatici, ma poi si lasciano sbarrati i cancelli della propria storia millenaria e si abbandona il trasporto pubblico locale. La Calabria raccontata dal quotidiano americano si conferma così una terra di struggente bellezza ma anche di clamorosi autogol: un luogo che ti incanta con le sue radici divine, ma che ti mette costantemente alla prova per permetterti di scoprirle.
Di seguito, per chi lo desidera, trovate l’intero articolo del New York Times completamente tradotto in italiano.
ARTICOLO DI LAURA RYSMAN PUBBLICATO SUL NEW YORK TIMES :
Il divino fascino della Costa degli Dei in Calabria
In questa striscia di costa del profondo sud Italia, costellata di antichi borghi e spiagge incantevoli, le tracce delle civiltà del passato rivivono ancora oggi nelle tradizioni, nella cucina e nelle feste popolari.
Siamo arrivati al tramonto e la cittadina costiera di Pizzo era nel pieno del suo fervore: le famiglie passeggiavano nella piazza principale vestite a festa, la chiesa era affollata di gente del posto, i gatti di strada piluccavano avanzi fuori dalle cucine dei ristoranti in fermento per la cena estiva.
Ero arrivata in Calabria, la punta estrema dello stivale, in treno insieme a mio marito Pontus. Nonostante i nostri molti anni vissuti in Italia, era una regione per noi in gran parte sconosciuta, con una reputazione all'estero spesso oscurata dai racconti sulla 'ndrangheta e dallo sfruttamento dei braccianti agricoli.
Eppure la Calabria possiede una cultura affascinante e caleidoscopica, stratificata nei millenni dai successivi arrivi di greci, romani, bizantini, arabi del Nord Africa, normanni, monaci medievali, pellegrini e spagnoli. Ognuno di loro ha lasciato tracce nell'architettura, nel dialetto, nella gastronomia e nelle celebrazioni. Per il nostro viaggio ho scelto la zona più accessibile ai visitatori: la Costa degli Dei, così battezzata dagli antichi greci, convinti che mari dai colori di gemma e scogliere così impervie potessero essere dimora solo degli dei.
Pizzo: Fortezze, scogliere e tartufo
Pizzo è stata la nostra prima tappa, la più a nord di una serie di cittadine balneari dotate di stazione ferroviaria. La piazza del paese è affiancata dal monumentale Castello Aragonese del XIV e XV secolo, noto come Castello Murat, dal re di Napoli nominato da Napoleone e qui giustiziato. Sotto, il Golfo di Sant'Eufemia si estende fino all'orizzonte. Con una breve passeggiata si raggiunge la spiaggia della Seggiola, dove il mattino seguente abbiamo fatto il bagno in un'acqua limpidissima.
In seguito abbiamo preso una delle classiche Apecar scoperte usate come taxi per raggiungere la Chiesetta di Piedigrotta. Questa chiesa scavata nella roccia fu creata direttamente nella scogliera, secondo la leggenda, da marinai scampati a un naufragio nel '600, e in seguito arricchita da un artista locale con suggestive sculture religiose scolpite nell'arenaria.
Pizzo vanta due grandi specialità: il tonno e il tartufo — il gelato alla nocciola e cacao con un cuore di cioccolato liquido. Inventato decenni fa, viene servito in ogni gelateria della città ed è semplicemente irresistibile.
Sagre, grotte e custodi della tradizione
Un treno cancellato il giorno precedente ci aveva impedito di visitare Vibo Valentia, con il suo castello normanno, il museo archeologico, le mura greche e un festival di musica dove speravo di vedere la tarantella. In teoria, la Costa degli Dei è perfetta per viaggiare senza auto grazie alle stazioni vicine ai centri e alle spiagge; in pratica, quattro dei nostri treni sono stati cancellati in sei giorni. La regione punta molto sul turismo, ma principalmente aggiungendo voli anziché migliorare le infrastrutture ferroviarie.
A Parghelìa abbiamo partecipato alla sagra del pesce. Tra una folla seduta ai tavoli da picnic lungo la strada per mangiare frutti di mare, il servizio ai tavoli e la pulizia erano gestiti interamente dai bambini del posto.
Il mattino seguente, a Zungri, borgo dell'entroterra, abbiamo esplorato un incredibile insediamento rupestre: una micro-versione di Matera senza folla, con un mulino, un palmento, stalle e abitazioni scavate nell'arenaria della montagna, risalenti secondo gli studiosi tra il VII e il XII secolo.
Lungo una strada rurale vicina alle grotte siamo arrivati ad Asfalantea, un santuario delle tradizioni calabresi creato da Franca Crudo. Indossando il suo inconfondibile fazzoletto e grembiule, Franca è diventata una celebrità sui social proponendo lezioni di panificazione e pasta fatta in casa con grani antichi, seguite da canti, balli di tarantella e visite al villaggio rupestre.
In barca lungo la Costa degli Dei
Arrivando dal mare, gli antichi greci rimasero folgorati dalla bellezza della Costa degli Dei, e ancora oggi la barca resta il modo migliore per apprezzarla. Dal porto di Tropea siamo saliti a bordo di un tour guidato da due fratelli ricchi di spirito, navigando lungo scogliere a picco ricoperte di macchia mediterranea e calette leggendarie. Alla sosta vicino a Riace e Praia i Focu, specchi d'acqua turchese ideali, tutti a bordo si sono tuffati. Durante il ritorno ci hanno servito un aperitivo a base di bruschette e vino bianco, accompagnato da musica popolare calabrese e passi di tarantella improvvisati.
Tropea: Incantevole e turistica
Tropea è talmente antica che le sue origini si confondono con il mito (si dice sia stata fondata da Ercole). Il santuario di Santa Maria dell'Isola ne è il simbolo maestoso: una chiesa arroccata su un promontorio a picco sulle spiagge.
Al mercato ortofrutticolo, presso lo stallo Stella del Sud, abbiamo gustato cozze agliate e frittura di pesce, per poi fare tappa da Donna Maria per gelati e granite ai gelsi e al bergamotto. Abbiamo fatto scorta da Enogastronomia Lorenzo (attiva dal 1905) acquistando vini calabresi, 'nduja e peperoncino.
Costellata da palazzi aristocratici del XVII e XVIII secolo ed edifici come la Cattedrale Normanna del 1163, Tropea è visivamente incantevole, anche se d'estate è affollata di locali per aperitivi, negozi di souvenir e turisti. Tuttavia, verso mezzanotte, mentre il centro era ancora gremito, la spiaggia sottostante era quasi deserta. Ci siamo immersi nell'acqua trasparente e calda sotto una mezza luna arancione, regalandoci un bagno notturno indimenticabile.
I Giganti e la magia della tarantella
A Ricadi, cuore agricolo dove si coltiva la celebre cipolla rossa, abbiamo alloggiato presso l'Agriturismo Pinturicchio. Il proprietario, Alfredo Ferraro, si è dimostrato una guida inesauribile, accompagnandoci verso torri bizantine, punti panoramici e le spiagge di Grotticelle e Formicoli, oltre a raccomandarci una gita a Scilla, il borgo marinaro leggendario per il mostro dell'Odissea, famoso per i suoi panorami e i panini con il pesce spada.
A Ricadi abbiamo provato anche Salimora, un ristorante con giardino sul mare gestito da Vittoria Artesi, un esempio di giovani che tornano al sud per creare nuove realtà valorizzando i prodotti locali.
La nostra ultima tappa è stata a Carìa per la sagra dei fagioli cucinati nella terracotta. Tra la folla, le marionette dei Giganti (Mata e Grifone, figure chiave del folklore calabrese) danzavano per le strade a ritmo di tamburi. Sul palco, un gruppo suonava strumenti tradizionali come l'organetto, la chitarra battente, la lira, le nacchere e il tamburello. Tra il fumo delle griglie e le luci della festa, le persone si sono unite per ballare un'intensa tarantella, concludendo perfettamente il nostro viaggio.
